Исследовательский проект учащейся Выращивание королевы цветов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ У П Р А В Л Е Н ИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АМОСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ____________________________________________________________

307055, Курская область, Медвенский район, д. Амосовка тел. № 8(47146) – 4-72-43; e-mali…s886731118@yandex.ru.

Районное массовое мероприятие – выставка

детское экологическое объединение «Юный друг природы»

«Юннат - 2015»

Номинация:

«Цветоводство и ландшафтный дизайн»

Учебно-опытническая работа

Тема наблюдения

«Выращивание королевы цветов»

Подготовила: Харитонова Евгения , 11 класс (16 лет)

Руководитель: Токарева Татьяна Леонидовна, учитель биологии, руководитель детского экологического объединения «Юный друг природы»

2015

Содержание

Ι. Введение. Роза – королева цветов, её биологические особенности 3

ΙΙ. Розы – фаворитки клумбы и сада 11

1. Объект, цели и задачи работы. 13

2. Основы агротехники роз 3.Описание собственного опыта по уходу за данным растением 18

ΙΙΙ. Обобщение результатов наблюдений и выводы из них

ΙV. Приложение 21

V. Использованная литература 26

Ι. Введение. Роза – королева цветов, её биологические особенности

 Роза — принятое в декоративном цветоводстве название культурных форм растений, относящихся к роду Шиповник, семейства Розовые. Цветы розы садовые — это настоящая элита декоративного садоводства. Данная культура достаточно прихотливая и требует повышенного внимания к своему культивированию.

Семейство розоцветных – одно из самых многочисленных в природе, в него входит около 3000 видов.  Название это семейство получило по имени царицы цветов – розы.

Роза пришла к нам с Востока, где считалась священным растением. В Индии розами с древнейших времен украшали храмы и дворцы.

Роза стала своего рода символом Персии. Недаром эту страну называли «Гюлистан», от персидского названия цветка- «Гюль». Поэты посвящали розе стихи, о ней слагали песни. С распространением на Востоке мусульманства роза стала символом крови пророка.

Древний Рим возвёл розу в культ. В начале римской истории цветок был символом высокой нравственности, наградой за подвиги. Римские воины надевали розовые венки перед боем, демонстрируя этим свою храбрость.

    В наши края роза попала в XVI веке, но долгое время ее распространение ограничивалось лишь садами царского двора и особо приближенных ко двору садовников. И сейчас королеву можно встретить практически в любом парке, а в цветочных павильонах она стоит на первом почетном месте. Более обширное развитие «розоводство» получило во времена Петра I и Екатерины II.

Сейчас над древними символами розы уже не задумываются – люди видят в ней просто красивый цветок и дарят его тем, кого по-настоящему любят.

Известно, что дикорастущие виды розы произрастают, главным образом, в умеренном поясе северного полушария. Хотя виды, обитающие в этой обширной зоне, значительно отличаются по своим особенностям в зависимости от климата, влажности, почвы, все они имеют общее свойство - не выносят ни слишком низких, ни слишком высоких температур. Различные виды и сорта роз сильно отличаются по зимостойкости. Дикие виды и их сорта (парковые розы) выдерживают морозы —25° и ниже до —50°, культурные розы — —10... —15°. Из этого следует, что для парковых роз не требуются в нашей зоне укрытия на зиму, а для культурных, особенно для чайногибридных, они необходимы.

Освещенность—тоже важный фактор при возделывании роз в грунте. В этом отношении существует единое мнение — розы лучше всего растут на открытых солнечных участках. В тени, под пологом деревьев розовые кусты развиваются плохо, зацветают позже, на очень затемненных участках могут совсем не зацвести. Для раннего и обильного цветения лучше всего выбирать защищенные от ветра южные хорошо освещенные участки.

В целом можно утверждать, что розы хорошо растут на всяких землях, за исключением заболоченных, при условии тщательной подготовки грунта. В глинистую почву для придания рыхлости предварительно с осени нужно внести перегной, песок, торф, в песчаную — добавить дерново-глинистую, перегной, торф. Наиболее важную роль играют перегной и другие органические удобрения.

Основное условие пригодности почвы для роз — ее влажность, которая зависит от уровня грунтовых вод. На почвах избыточно влажных, сырых, заболоченных, с высоким уровнем грунтовых вод розы сажать нельзя, так как древесина кустов на этих участках недостаточно вызревает, зимой наблюдаются массовые выпады растений, кроме того, при застое влаги листья чаще поражаются грибными заболеваниями. Рекомендуется, чтобы грунтовые воды залегали на глубине не менее 75—100 см.

При подготовке участка под розы следует выкопать несколько ямок глубиной 15—18 см, диаметром 40 см и заполнить их до краев водой. Если вода быстро просачивается и на следующий день почва в ямке не вязкая, устраивать искусственный дренаж не надо. В противном случае необходим дренаж, который бы обеспечил хорошее осушение участка.

Нельзя не учитывать кислотность почвы для розы, оптимальная степень которой рН 5,8—6,5. Простейшим способом подщелачивания является известкование. Если почвы щелочные (рН>7), следует изменить их реакцию. Простейшая мера — внесение навоза, который является физиологически кислым, или обильных доз торфа; наилучший результат дает торф с кислотностью рН 4—5. При выращивании роз часто можно наблюдать “утомляемость” почвы. Такое явление, как правило, наступает на почвах, где в течение ряда лет розы выращиваются без чередования с другими культурами. На этих участках, несмотря на старательные обработки, обильное удобрение, рост роз задерживается и кусты слабо развиваются.Причины этого явления пока точно не установлены — то ли розы в процессе жизнедеятельности выделяют в почву химические вещества, которые тормозят развитие растений, то ли это связано с появлением большого количества нематод, которые поражают корневую систему.В результате опытов установлено, что уже одногодичное выращивание "бархатцев (Tagetes) ликвидирует нематоды и делает почву полноценной. Действующим началом в этом процессе являются, якобы, выделения корневой системой бархатцев, которые чрезвычайно вредны для нематод (репелентные, т. е. отпугивающие или токсичные).Верным средством борьбы с “утомляемостью” почвы является смена участка под культурой розы не реже. чем через 10 лет. Хорошим предшественником под розы являются бобовые травы. Для розы нужен более высокий уровень питания по сравнению, например, с полевыми культурами. Если полевым культурам требуется фосфора 12 мг/100 г почвы, калия—22, то розам—фосфора 60—80, калия—80—100 мг/100 г почвы, т. е. в 5—8 раз больше. Высокая обеспеченность почвы макро- и микроэлементами особенно необходима при культуре роз на срезку, а также при культуре сортов/требующих ежегодной сильной обрезки кустов.

Классификация садовых роз

Обширный род розы насчитывает 400 видов, более 1000 подвидов, форм и около 25 тыс. сортов, полученных в результате большой работы по интродукции, гибридизации, селекции и возделыванию.

Вся история культуры роз, особенно последних 200 лет, показывает, что наиболее мощным фактором в создании новых форм и сортов была гибридизация.

Около 85% современного сортимента — гибриды, остальные получены из мутантных форм.

В настоящее время садовые розы настолько сложны по происхождению, что очень трудно (часто невозможно) судить об их видовой принадлежности. Многотысячный сортимент садовых роз создавался в течение многих веков.

Все многообразие садовых роз подразделяется в настоящее время примерно на 30 садовых групп.

В основу классификации положены морфологические особенности цветка (форма, величина, махровость), габитус (внешний вид) . и высота куста, строение листьев, биологические особенности (продолжительность и обилие цветения, зимостойкость и др.).

Наиболее известны в декоративном садоводстве следующие группы:

Ремонтантные (Рем.). Первые сорта были получены в 40-х годах XIX века отдаленной гибридизацией. Исходными формами служили холодостойкие виды роз галльской, дамасской, портландской - с китайской из юго-восточных районов Индии и Китая. В настоящее время эти сорта почти утратили свое значение, за исключением нескольких популярных (Фрау Карл Друшки, Миссис Джон Лейнг и др.).

Чайногибридные (Чг.). Самая распространенная в наши дни группа возникла в результате скрещивания ремонтантных роз с чайными. Первый сорт чайногибридных роз Ля Франс был получен в 1867 г. во Франции оригинатором Гийо.

За последние 20 лет получены розы с новыми оригинальными окрасками цветков. Среди них есть голубовато-сиреневые и лиловые (Майнцер Фа.стнахт, Интермеццо, Сильвер Стар), двухцветные “пестрые” (Роз Гожар, Пикадилли, Бразилия, Баяццо Саспенз)., чейно-красные (Оклахома, Папа Мейян), огненно-красные (Аллегро, Оранж Дельбар), золотисто-желтые и коричневато-бронзовые (Голден Кроне, Винер Чарм), нежно-розовые (Роял Хайнес, Мемориам, Доктор Флемминг).

Широк сортимент белых сортов чайногибридных роз (Вирго, Паскали, Джон Кеннеди, Атена).

Цветение чайногибридных роз в нашей зоне начинается с конца июня и продолжается с небольшими перерывами до заморозков. Кусты достигают 60—80 см. Эти розы широко используются на срезку в защищенном грунте, а также для цветочного оформления в открытом грунте.

Размножаются розы главным образом окулировкой, зимними прививками, а также черенками.

Полиантовые (Пол.) сорта получены во Франции в 70-х годах XIX века от скрещивания роз многоцветковой и китайской. Растения низкорослые (30—50 см), сильно ветвящиеся, компактные, прямостоячие. Мелкие (3—4 см) цветки, большей частью махровые, расположены в одной плоскости в виде щитка, чаще без аромата. Цветут обильно и продолжительно на побегах как предыдущего, так и текущего года. К основным достоинствам этой группы следует отнести необычайную стойкость цветков (они не увядают и сохраняют яркость окраски в течение 10—15 дней), высокую устойчивость к неблагоприятным зимним условиям, избыточной влажности почвы, грибным заболеваниям. Большинство сортов — розовые или красные (Оранж Триумф), но есть и белые, кирпично-желтые (Глория Мунди), лиловые (Раймон Прива). Полиантовые розы широко применяются в озеленении для создания бордюров, куртин и рабаток, в закрытом грунте — для выгонки в горшках. Все сорта полиантовых роз хорошо размножаются черенками.

Флорибунда (Фл.) — группа, которая произошла от скрещивания чайногибридных роз с полиантовыми. Цветки разной махровости (10—25 лепестков) собраны в соцветия по количеству меньшие, чем у полиантовых (по 10—30 цветков), отличаются яркой сочной окраской и красивой формой. Одни сорта близки к чайно-гибридным и широко культивируются на срезку в промышленных теплицах (Соня, Белинда, Проминент), другие с чашевидными или плоскими цветками (Маскарад, Эдельвейс, Жан Спек, Центенер де Лурд) — широко используются в озеленении.

Цветут непрерывно и очень обильно все лето до осенних заморозков. Кусты густые, средней высоты (50—70 см), густооблиственные. Среди сортов есть огненно-красные (Концерте), золотисто-желтые (Старлит), кораллово-розовые (Спартан), темно-красные (Лили Марлен), лилово-сиреневые (Лавендер Леди, Роял Лавендер), некоторые обладают ароматом (Оранж Сенсейшн). В целом растения группы флорибунда более устойчивы к неблагоприятным условиям внешней среды, чем чайногибридные. Легко размножаются как окулировкой, так и черенкованием.

Грандифлора (Гранд.) — сравнительно новая группа получена в результате скрещивания чайногибридных роз и флорибунда и занимает промежуточное положение между ними. От чайногибридных грандифлора отличается большей мощностью растении. Хорошо сложенные крупные цветки на прямых прочных стеблях почти не отличаются от чайногибридных, однако у большинства сортов собраны в небольшие соцветия, что сближает их с группой флорибунда, Растения цветут также обильно, как флорибунда, и более зимостойки, чем чайногибридные. Многие сорта не повреждаются грибными болезнями. Наиболее распространенные сорта этой группы (Куин Элизабет, Монтезума, Маунт Шаста, Черри Глоу) используются на срез в защищенном грунте и в озеленении (группы, солитеры). Размножаются окулировкой, прививкой и черенками.

Миниатюрные (Мин.) розы впервые были завезены в Европу из Китая в 1810 г. Некоторые авторы относят их к карликовой форме бенгальских роз. Это низкорослые, почти карликовые кустики (высота — 15—25 см), обычно густо разветвленные, сомкнутые, иногда шаровидной формы. Побеги тонкие, прочные с мелкими частыми шипами (иногда и без них), почти сплошь покрытые очень красивыми листьями (у большинства сортов листья имеют 7 удлиненных остроконечных пластинок). Цветки очень мелкие (диаметр 1—3 см), густомахровые, в небольших соцветиях, реже — одиночные, нередко ароматные, разнообразных окрасок и форм. Цветет роза обильно и продолжительно. Среди лучших сортов наиболее распространены Пара Ти (белый), Литл Баккеру (темно-красный), Мистер Блюберд (лиловый), Розина (желтый) и др.

Размножаются розы окулировкой и черенкованием, применяются в озеленении для создания небольших бордюров. В розариях в закрытом грунте их выращивают в горшках и на срез.

Плетистые розы отличаются от типично кустовых растений других групп, приближаются по типу роста и развития к жизненной форме лиановидных кустарников. По современной классификации выделены следующие группы: мелкоцветные плетистые или вьющиеся и крупноцветные плетистые.

Мелкоцветные плетистые или вьющиеся (Плт.) — гибриды роз Вихураяна и мультифлора. Их многочисленные гибкие стелящиеся или дугообразно приподнимающиеся побеги развиваются из придаточных почек в основании куста. В течение одного года вегетации растения интенсивно растут в длину, почти не ветвясь, достигая 3—5 м. В отличие от сортов других групп у них образуются цветки только на побегах предыдущих лет (поэтому плети необходимо в течение зимы сохранять полностью). Короткие цветоносы (15—40 см) с крупными метельчатыми соцветиями (по 15—50 цветков) формируются по всей длине плети. Цветение однократное в июне — июле, цветки мелкие (диаметр 2—3 см), различной махровости (5—100 лепестков), у большинства сортов без аромата, отличаются необычайной стойкостью — сохраняют декоративность 15— 20 дней.

Широко распространены сорта красные (Эксцельза), розовые

(Дороти Перкинс), лиловые (Аметист). Сорта этой группы закладывают цветочные почки на прошлогодних базальных побегах. После цветения их вырезают до основания, т. е. кусты всегда состоят из 1- и 2-летних побегов.

Крупноцветные плетистые (Плт. кр.) розы произошли в основном от скрещивания мелкоцветных плетистых с чайногибридными, ремонтантными, флорибунда и др. Отличаются от предыдущей группы крупными цветками, близкими по форме и строению к розам чайногибридным и флорибунда. Они собраны в небольшие рыхлые соцветия (по 3—10 штук). Кусты у большинства сортов невысокие, 1,5—2 м. Многие из них (Поль Скарлет- Клаймбер, Нью Доун) цветут повторно и поэтому особенно популярны.

Как и мелкоцветные плетистые розы, крупноцветные применяются для вертикального озеленения, декорпрования беседок, трельяжей, пергол, арок. Эти розы очень эффективны в штамбовой культуре.

Полуплетистые .(Полупл.) Название полуплетистые дано условно, так как наряду с полуплетистыми формами сюда входят и пряморастущие кустарники. Розы указанной группы отличаются от типичных плетистых, но они, как правило, выделяются сильным объемным ростом, и их использование в озеленении участков не является специфическим. Среди них есть сорта, которые цветут однократно и повторно. В частности, сюда относится группа роз Кордеса, выведенная в 40—50-х годах, которая берет свое начало от тет-раплоидной формы, полученной от диплоидного гибрида морщинистой розы (Макс Граф) в питомнике Вильгельма Кордеса. Эти розы отличаются сильнорослыми кустами с плетевидными побегами. Цветут обильно до поздней осени. Зимостойкие и устойчивые к болезням.

Сорта, отнесенные к группе полуплетистых, отличаются большой-пестротой.

Парковые розы. Эта сборная группа роз объединяет ряд видов, их гибриды, формы, разновидности и сорта, такие, например, как роза галльская, альба (сорт Мейденс Бланш, Н. И. Кичунов), дамасская, центифольная, моховая, желтая, бедренцоволистная, морщинистая (Царица Севера) и др. Название группы учитывает только ее назначение. По морозоустойчивости и неприхотливости названные розы превосходят все садовые.

Почвопокровпые розы — ползучие кустарники с длинными (до 4 м) побегами, густо покрытыми мелкой темно-зеленой изящной листвой. Земля под ними почти не видна. Большинство сортов цветет однократно и очень обильно (есть и ремонтантные). Цветки полумахровые и махровые, средней величины с сильным ароматом. В период цветения растения образуют ковер изумительной красоты. Особенно перспективны они для оформления труднообрабатываемых участков, в частности, склонов. Лучшие сорта: Сноу Балет (белый), Имменс (розовый полумахровый), Саммервинд (розовый).

ΙΙ. Розы – фаворитки клумбы и сада

1.Объект, цели и задачи работы.

Учебный практикоориентированный проект «Выращивание королевы цветов» выполнялся в рамках внеурочных занятий весной и летом 2015г.

Целью являлось заинтересоваться и выработать практические навыки по выращиванию роз, а также умений и качеств, необходимых современному человеку, а именно: умений работать с информацией, компьютером и навыков межличностного взаимодействия и сотрудничества. Для этого предполагалось решение ряда задач:

1.Сформировать знания о технологии выращивания растения розы в условиях Центрально – Черноземного района России.

2.Создать условия для применения полученных знаний во время внеурочных занятий, летней трудовой практики на школьном цветнике.

3.. Формирование экологической культуры, развитию художественного вкуса;

5. формирование интеллектуальных и практических умений, связанных с проведением наблюдений и опытов, с оценкой состояния окружающей среды на территории школы.

6.формирование у учащихся ответственного отношения к труду, к окружающей среде, к деятельности по её сохранению и улучшению;

7.     развитие у себя эстетических чувств;

Для реализации проекта мне было необходимо:

• знать технологию выращивания розы, как декоративной культур;

• иметь представление о правилах работы с компьютером;

• уметь работать с литературой.

В качестве ожидаемых результатов рассматривалось:
- обобщение и пополнение знаний о значении розы в жизни человека;

Чтобы достичь поставленных целей, предстояло решить задачи:

 1) расширить знания о практическом значении роз для человека;

2) отработать приемы и навыки ухода за розами.

   Исследовательская работа нами осуществлялась поэтапно:

I-этап – связан с теоретическими исследованиями литературы и опыта работы.

II-этап – определение целей, задачи.

III-этап – разработка варианта решения проблемы и реализация плана действий

IV-этап – оформление итогов исследования.

2.Основны агротехники роз

Посадка. Время посадки роз – конец августа – начало сентября, но на переувлажненных и холодных почвах – лучше весна, когда земля прогреется на глубину 15–20 см. Глубина ямы для привитых роз – 60–70 см, для корнесобственных – 40–50 см. Под каждый куст вносят ведро перепревшего навоза (это старинный проверенный способ), стакан просеянной золы и 1–2 столовых ложки гранул комплексного удобрения длительного действия (2–3 года) AVA. Расстояние между растениями при посадке для парковых роз – 1–2 м, плетистых – 1–,5 м, почвопокровных – 0,5-2 м, бордюрных – 0,4–0,5 м, миниатюрных – 0,15–0,4 м. Перед посадкой побеги непременно укорачивают до 3–4 почек, поэтому не нужно стремиться выбрать саженец с длинными побегами, лучше отдать предпочтение хорошо развитым побегам и почкам. Корни перед посадкой укорачивают до 20–30 см или просто обновляют срезы, затем обмакивают в глиняно-навозную болтушку (3:3:10 с водой) с добавлением стимуляторов корнеобразования (корневин и др.) для лучшего укоренения и сохранения влаги в период укоренения. Корни нужно свободно распределить на холмике земли, насыпанном на разрыхленное дно посадочной ямы. Корневую шейку привитых роз заглубляют не более, чем на 1–2 см от места прививки. После осадки почвы место прививки окажется на глубине 3–5 см, что и требовалось получить. Корнесобственные розы высаживают весной, сохраняя земляной ком, и на 2–3 см глубже, чем они росли в горшках. Посадочная яма должна быть вдвое шире и немного глубже размера кома. Перед посадкой побеги немного укорачивают для баланса объемов кроны и корней, к тому же после пересадки листья роз нередко желтеют и опадают из-за стресса, обрезка смягчает ситуацию. Посаженные кусты обильно поливают, а затем окучивают для предохранения основания побегов от высыхания и сохранения влаги. В период укоренения кусты регулярно поливают, рыхля или мульчируя почву после этого. Молодые белые корешки, как правило, образуются через 10–12 дней после посадки. Спустя некоторое время они приобретают бурый цвет и начинают активно работать в почве.

Если посадка осенняя, то перед укрытием кустов на зиму с наступлением устойчивых заморозков окучивание повторяют. Весной, когда почки тронутся в рост и молодые побеги отрастут на 2–3 см, кусты разокучивают.

Питание. В первый год посадки розы не удобряют – им достаточно плодородной почвы и внесенных удобрений в посадочной яме. В последующие годы первую подкормку дают после весенней обрезки: под каждый куст вносят по 3 кг перепревшего навоза и 25–30 г аммиачной селитры на квадратный метр. Вторую подкормку дают в начале роста побегов, хорошую формулу питательных элементов имеет «Кемира Универсал – 2» (применяют, если не используют AVA продолжительного действия). До середины июля чередуют жидкие органические удобрения (настой коровяка или птичьего помета, по 3 л на куст) с минеральными, позже этого времени азот не вносят. В конце августа – начале сентября вносят фосфорные и калийные удобрения (по стакану золы или 20 г гранул AVA, содержащих все необходимые макро- и микроэлементы, кроме азота и хлора, и особенно подходящие для осенней подкормки, причем этого количества удобрений хватит на ближайшие два года, что само по себе удивительно, но факт).

Обрезка. Обрезка роз служит необходимым приемом для получения обильного цветения и нормального роста садовых роз. По времени проведения бывает весенняя, летняя и осенняя обрезка. По степени различают сильную обрезку (на уровне 3–4 почек от основания куста), среднюю (5–7 почек), слабую (на уровне 8–15 почек). Каждой группе садовых роз рекомендуется свой тип обрезки. Следует помнить, что обычно трогаются в рост ближайшие к месту среза 1–3 почки.

Весенняя обрезка является основной, ее делают ранней весной после снятия укрытия и заканчивают до распускания листьев. Работают острым секатором, делая ровные срезы на 0,5 см выше почки. Все срезы толще 1 см непременно замазывают садовым варом. После обрезки полезно слегка окучить кусты, чтобы спящие почки не высохли. После весенней обрезки проводят профилактическую обрезку роз 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), или 1–3%-ным раствором бордоской жидкости. Розы весьма подвержены грибной инфекции, особенно в условиях большой влажности почвы и воздуха при низкой температуре. Кстати, устойчивость роз к болезням понимается как устойчивость при выполнении всех агротехнических мероприятий, включая профилактические обработки от болезней и вредителей. Царица цветов требует к себе постоянного внимания и заботы.

Прежде всего, обрезают неперезимовавшие побеги с бурой, морщинистой корой до первой живой почки. Цель весенней обрезки, помимо санитарной, - омолодить куст прореживанием и укорачиванием побегов для лучшего кущения и цветения розы. Удаляют от основания слабые и лишние побеги, загущающие центр, оставляя сильные, хорошо развитые и удачно расположенные.

Чайно-гибридные розы обрезают сильно, оставляя 3–5 хорошо развитых побегов с 3–4 здоровыми почками, направленными наружу куста. Молодые, слабо разросшиеся кусты обрезают даже на 1–2 сильные нижние почки.

Розы групп флорибунда и грандифлора отличаются по строению куста большей ветвистостью. Боковые побеги основного стебля требуют укорачивания. У этих роз проводят как сильную, так и умеренную обрезку на 5–7 почек. Этот тип обрезки применяется из-за способности этих типов роз сильно отрастать от основания куста.

Полиантовые и миниатюрные розы нуждаются в удалении слабых побегов и укорачивании сильных до 3–5 почек. Здесь обрезка не требует больших усилий.

Существует практика у плетистых роз сразу после цветения удалять трехлетние побеги. Максимальное цветение этих роз происходит на побегах второго года жизни и более старших, поэтому так важно сохранить зимой однолетние приросты. С наступлением постоянных морозов –5…-7оС, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей.

Летняя обрезка роз подразумевает срезку отцветших головок над вторым или третьим листом под цветком на хорошо развитую почку. Кроме того, у молодых растений формируют красивую симметричную крону, прищипывая растущие побеги над четвертым листом. В августе прищипки прекращают и позволяют розам цвести. Прищипка необходима и для взрослых, но ослабленных растений с неразвитой кроной. Прищипкой же регулируют сроки цветения. Во время летней обрезки удаляют побеги, загущающие центр куста, а также «слепые» (без бутонов), укорачивают «жировые». В конце лета отцветающие головки специально не удаляют, позволяя даже завязаться семенам, чтобы обрезкой не вызвать нежелательный рост молодых побегов. Они не успеют достаточно вызреть и наверняка погибнут, поэтому такую заведомо известную растрату пластических веществ предупреждают.

Удаление дикой поросли можно отнести к летней обрезке, и делать ее нужно тщательно, раскапывая основание побега подвоя (шиповника) и срезая его на кольцо. Срез на уровне почвы будет стимулировать ветвление дикого побега и усложнит работу. Дикая поросль может сильно истощить и даже совсем заглушить сортовую розу, поэтому следить за ее образованием нужно внимательно и регулярно. Образованию поросли способствует недостаточное уплотнение почвы при посадке, повреждение корней в процессе обработки приствольных кругов, обморожение и поломка привоя.

Осенняя обрезка включает в себя и постепенное удаление листьев после заморозков в начале – середине октября. Побеги роз (кроме парковых, почвопокровных и плетистых) укорачивают примерно наполовину, чтобы удалить незрелую древесину, которая не перезимует. Срезанные побеги и листья лучше сжечь.

Подготовка роз к зимовке. В это время сокращают полив и рыхление почвы. В конце сентября–начале октября розы окучивают на высоту 15–20 см (а окончательно перед укрытием – до 30 см)  структурной суглинистой сухой почвой. Торф и опилки для этого не рекомендуются из-за сильного промерзания их и образования ледяного панциря. После наступления постоянных заморозков в октябре у всех роз, кроме парковых, плетистых и почвопокровных, обрезают все невызревшие (травянистые) части побегов, оставляя около 40 см высотой, а также все сухие, больные, надломленные побеги и удаляют листья. В сухую погоду для профилактики грибных болезней рекомендуется обработать розы 3%-ным раствором железного купороса или бордоской смеси.

С наступлением постоянных морозов –5…-7°С, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей.

Лучшим способом укрытия роз в условиях средней и северо-западной полосы считается воздушно-сухой. Для этого над  розами после окучивания и обрезки устанавливают проволочный или деревянный каркас (реечный ящик), на него кладут утепляющий материал в виде лапника, картона, рубероида, сверху укрывают пленкой, закрепляют ее и в то же время оставляют отдушины в торцах для проветривания. Некоторые садоводы засыпают кусты под каркасом сухими здоровыми листьями дуба, клена, которые заготавливают заранее во время листопада. Можно сделать над кустами «шалашик» из лапника. Зимой розы больше всего страдают даже не от мороза, а от избыточной влаги во время оттепели. Поэтому ни в коем случае нельзя делать герметичное пленочное укрытие.

Весной, в конце марта – начале апреля, если есть возможность, желательно снять уплотнившийся снег с укрытия, встряхнуть лапник, чтобы воздух поступал к растениям. В это время делают канавки для отвода талой воды. По мере оттаивания почвы лапник и другое укрытие постепенно снимают, лучше в пасмурные дни, чтобы не допустить солнечных ожогов коры и иссушения растений. Разокучивают кусты роз, когда почва прогреется на 15–20 см. Затем приступают к основной обрезке в соответствии с особенностями каждой группы роз.

3.Описание собственного опыта по уходу за данным растением

Мои исследования

Изучая учебную литературу я узнала биологические особенности и принципы возделывания роз.

Перед тем как выбрать участок для закладки роз определила следующие правила:

-лучше всего  культура роз удается на черноземных почвах

- не следует  сажать розы вблизи стен домов, под деревьями или вдоль глухих заборов.

-для высадки черенков следует выбрать полутенистый участок.

- Нельзя сажать розы в тени. Совершенно непригодны для роз участки с близким залеганием грунтовых вод.

Посадка.

Лучшее время для посадки роз — ранняя весна, до распускания почек, после того, как минула опасность больших морозных утренников. Поэтому весной 2015 года мы высадили четыре приобретённых кустика роз, заранее подготовив место, внеся в лунки для роз требуемое количество ортофосфорных удобрений.

В течении весенне – летнего периода саженцы успешно развивались. По причине засушливого лета первые месяцы регулярно – 2-3раза в неделю поливали водой.

Профилактические меры борьбы с вредителями и болезнями.

Весной – летом тщательно следила за тем, чтобы вокруг роз не было сорняков, лишающих цветковые растения пищи.

Не допускали мы и наличия вредителей на розах. Используя разные ядохимикаты (пестициды), добились отсутствия тли, грибковых проявлений.

При первых признаках мучнистой росы мы обрабатывали кусты          раствором [link] Протокол участия в районной выставке «Юннат – 2015»