Тема:Выжигание, выпиливание и лакирование изделий из дерева
Цель: научить учащихся приемам художественной обработки древесины.
Оборудование: электровыжигатель, лобзик, надфиль, струбцина, кисть, лак, заготовки.
[pic]
Ход уроков
I. Повторение пройденного материала.
1.Беседа по вопросам:
Учитель. Оцените качество склеенных вами деталей на предыдущем уроке, проанализируйте характерные допущенные ошибки.
"Объясните назначение шлифовальной колодки.
"Как контролируется поверхность после шлифования?
"Самоанализ и самооценка качества склеенных деталей.
2.Сообщение темы и цели урока.
II. Изложение программного материала.
1. Иллюстративный рассказ с элементами беседы.
Учитель. Выжигание - один из видов декоративной отделки поверхности древесины.
Наилучшими материалами для выжигания являются древесина или фанера. Лучше всего использовать древесину мягких пород (липы, тополя и ольхи).
Перед выжиганием необходимо отшлифовать поверхность.
Как и с помощью чего производится шлифовка поверхности? (Предположительные ответы учащихся.)
Вначале переводят на заготовку рисунок через копировальную бумагу.
Для выжигания выпускаются специальные альбомы с рисунками; можно для этой цели использовать также рисунки из альбомов для выпиливания, из детских альбомов для раскрашивания, иллюстрации из книг и журналов.
Очень важно уметь правильно перевести рисунок на древесину. Для этого выбранный рисунок переводят на кальку или папиросную бумагу, а затем копию с помощью копировальной бумаги - на поверхность древесины, предварительно тщательно прошлифованную шкуркой.
При выжигании орнаментов и одинаковых контурных рисунков можно применять шаблоны и трафареты, выпиленные из фанеры или вырезанные из плотной бумаги. Их кладут на хорошо прошлифованную поверхность древесины и обводят карандашом.
Первые пробные рисунки надо выжигать только точками. Нанося точки более или менее густо, изменяя их размеры и глубину, можно получить переходы от света к тени, объёмность изображаемых предметов. Изделие при выжигании следует установить под некоторым углом над плоскостью стола и на расстоянии 30-35 см от глаз. Важно, чтобы обрабатываемая поверхность изделия была хорошо освещена.
Во время работы в результате обугливания древесины воздух в помещении загрязняется, поэтому помещение время от времени следует проветривать. При выжигании сравнительно быстро утомляется зрение, поэтому через каждые 15-20 минут надо делать небольшие перерывы для отдыха.
Выжигание производится с помощью электровыжигателя.
[pic]
Рабочей частью выжигателя является проволока (как правило, нихром), разогреваемая электрическим током.
Необходимая степень накала устанавливается регулятором.
2. Инструктирование о правилах безопасности при выжигании.
Учитель. Давайте остановимся на основных правилах при выжигании:
Выжигать можно только по сухой древесине.
"Для получения тонкой линии электровыжигатель следует передвигать быстро.
"Для получения толстой линии электровыжигатель следует передвигать медленно.
"Начинать выжигание нужно с контурных линий.
"Через 10-15 минут работы электровыжигатель отключают на 2-3 минуты, помещение проветривают.
При работе с электровыжигателем необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
"включать электровыжигатель только с разрешения учителя;
"периодически при выжигании проветривать помещение;
"не оставлять прибор включенным в сеть без присмотра;
"оберегать руки и одежду от прикосновения пера;
"во время перерыва обязательно выключать трансформатор из сети, а инструмент не класть на подставку, пока проволочка не остынет.
3. Отработка технологического приема выжигания.
Учитель демонстрирует приемы работы с электровыжигателем. Затем предлагает учащимся потренироваться в овладении приемами выжигания.
4. Иллюстрированный рассказ "Выпиливание лобзиком из фанеры".
Учитель. Вначале рассмотрим устройство лобзика.
[pic]
Учитель демонстрирует, как правильно установить пилку.
Обратите внимание на наклон зубьев пилки.
Устанавливать пилку можно с помощью эксцентрикового зажима или вручную.
[pic]
Учитель показывает приемы установки пилки, затем предлагает повторить эти приемы учащимся.
При выпиливании заготовку лучше крепить струбциной к верстаку.
[pic]
Обратите внимание на некоторые особенности при выпиливании (учитель комментирует показ):
"При выпиливании внутренних контуров сделаем отверстие шилом и установим пилку.
"Перемещают лобзик вверх-вниз с легким нажимом.
"Наружный контур опиливают в последнюю очередь.
"Зачищают вырезанные участки заготовки с помощью наждачной шкурки или надфиля.
5. Ознакомление с технологическим приемом лакирования изделий.
[pic]
Лакирование - это один из способов отделки готовых изделий. Образующаяся пленка при лакировании предохраняет поверхность от влаги и гниения, подчеркивает цвет и текстуру дерева.
Лаки - это однородные прозрачные жидкости без механических примесей; для некоторых лаков (драммарного, пихтового, бальзамно - масляного) допускается слабая опалесценция. После высыхания лаки образуют однородные прозрачные пленки с высоким сцеплением и эластичностью.
Для лакирования древесины можно использовать самые различные лаки - спиртовые, алкидные, нитроцеллюлозные, полиэфирные, полиуретановые.
Желательно, чтобы учитель показал образцы лаков, упаковок, в которых они поступают в розничную продажу.
Нитроцеллюлозные лаки выпускаются глянцевые (НЦ-223 и НЦ-584) и матовые (НЦ-243) в аэрозольных баллонах и в банках (НЦ-218). Лак НЦ-218 наносят тампоном или пипеткой в несколько слоев, каждый слой сушат в течение 1 часа; расход 120 г/м2. Применяется с разбавителями.
Спиртовые лаки несколько уступают нитроцеллюлозным по внешнему виду, кроме того, их очень трудно полировать.
Масляные лаки, хотя и не требуют полирования, но внешний вид образуемых ими покрытий значительно хуже.
Из масляных лаков рекомендуются лаки ПФ-283 (4с) и ГФ-166 (6с). Их наносят в 1-2 слоя кистью или пипеткой; расход 70 г/м2. Каждый слой необходимо сушить в течении 36 часов. Разбавителем служит скипидар.
Из спиртовых лаков лучше всего применять идитольный и шеллачный. Их наносят в 3-4 слоя тампоном, пипеткой или кистью, и каждый слой сушат 30 минут; расход на один слой 25-30 г/м2.
Если масляные и спиртовые лаки наносить пипеткой, тогда нужно тщательно разравнивать тампоном поверхность. В этом случае также необходимо наносить лак несколькими слоями (не менее 2-3) и давать очередному слою лака подсохнуть перед нанесением следующего.
Если вам понадобилось самим отлакировать, отполировать или просто окрасить деревянную полочку или стол, то следует поступить следующим образом. Прежде всего необходимо добиться, чтобы поверхность древесины была совершенно ровной и гладкой. Для сглаживания поверхности древесину строгают и шлифуют мелкозернистыми шкурками № 28 или № 40, а затем натирают грубой шерстяной тканью. Чтобы удалить так называемый "ворс" древесины, поверхность при шлифовке несколько раз смачивают теплой водой.
Окрашивают древесину спиртовыми морилками, которые наносят в два слоя тампоном, растирая изделие сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек. Окрашенную древесину сушат и шлифуют мелкой шкуркой.
Если древесина крупнопористая, лаковая пленка может "просесть". Чтобы избежать этого, пользуются порозаполняющими составами. В продажу они не поступают - их надо приготовить самим из лака ПФ-283 (4с) (6 %), уайт-спирита (8 %) и наполнителя -порошкообразного барита или гипса (86 %). Лак смешивают с Уайт-спиритом, затем вводят наполнитель, просеянный через мелкое сито (1600 отверстий на 1 см2), и перемешивают смесь до получения однородной пасты. Если паста слишком густая, ее можно разбавить смесью лака ПФ-283 и уайт-спирита, взятых в соотношении 3:4.
Порозаполнитель наносят на поверхность древесины кистью и втирают его сухой ветошью в поры. Излишки порозаполнителя тщательно удаляют сухой ветошью, чтобы его слой не маскировал естественную текстуру дерева. Порозаполнитель обязательно должен сохнуть в течение двух суток.
Важнейшая операция - грунтование древесины. Специальные грунтовочные составы для древесины в продажу не поступают. Для грунтования рекомендуется использовать олифу (только натуральную). Ее надо тщательно втирать в дерево, повторяя эту операцию два или три раза. После этого к следующей операции можно приступать не ранее, чем через двое суток. Если при втирании олифы или порозаполнителя на древесине поднимается "ворс", поверхность следует еще раз отшлифовать мелкой шкуркой.
После грунтования приступают к лакированию.
Лакирование производят с помощью кисти или тампона.
[pic]
После нанесения лака изделия высушивают горячим или холодным способом.
При лакировании необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
"проветривать помещение;
"не лакировать вблизи нагревательных приборов;
"не нюхать лак во избежание отравления;
"избегать попадания лака на открытые участки тела;
"после работы тщательно вымыть руки с мылом;
"держать лаки (хранить) вдали от открытого огня.
III.Практическая работа.
В качестве подведения итогов по изучению раздела "Технология обработки древесины" учитель предлагает учащимся изготовить небольшой творческий проект, содержащий элементы:
"разметки;
"выжигания;
"лакировки.
Например: изготовление разделочной доски. Технологическую карту учащиеся составляют дифференцированно:
"самостоятельно (высокий уровень овладения технологическими приемами обработки древесины);
"с помощью учителя (средний уровень овладения технологическими приемами обработки древесины).
"Рисунок для выжигания учащиеся выбирают по своему усмотрению.
Работу по изготовлению творческого проекта учащиеся выполняют под руководством учителя с проверкой после каждой технологической операции.
IV.Итог уроков.
[pic]
Учитель. Выскажите свое мнение о том, что полезного, нужного вы приобрели на уроках технологии при изучении раздела по обработке древесины. Где пригодятся вам приобретенные знания и практические навыки? Чему бы еще вы хотели научиться?
